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Proceso Cianotipia

El proceso de la Ciatopia data del 1842, por lo que es uno de los primeros intentos de fijar imágenes a un medio físico de forma exitosa, la principal características de estas imágenes es el tono azul de sus imágenes. el proceso se basa en la capacidad que tienen las sales de hierro de convertirse en foto sensibles, combinando algunos elementos se logra que estas sales sean capaces de generar imágenes visibles, esta técnica es llamada de contacto ya que el negativo debe estar puesto en contacto con la emulsión fotosensible, lo que hace que los lugares donde el negativo es más denso pase menos luz al exponerse, lo que hace genera un positivo en la hoja emulsionada con sales de hierro. La principal desventaja de esta técnica era que se debía contar con un negativo del mismo tamaño de la imagen que se quería lograr. Hoy en día la limite es el tamaño que podamos imprimir en nuestras impresoras, hay mucha gente que utiliza esta técnica basándose en diseños predefinidos o sacando imágenes de revistas, para realizar composiciones libre, ya que esta técnica da la libertad de mezclar imágenes poniendo el límite en la creatividad del fotógrafo o impresor ya que no se necesita ser fotógrafo para utilizar esta técnica.

La fórmula que utilice es la clásica: químico A + químico B, con algunas variaciones en el revelado y agregando un componente al citrato de hierro amoniacal.

Químicos:
• Citrato de hierro amoniacal verde (el gris es menos sensible)
• Ferrocianuro de potasio
• Formol

Formula:
Químico A:
25 Gramos de  citrato de hierro amoniacal
100 ml de Agua Des-mineralizada
1 ml de Formol
Quimico B
12 Gramos de Ferrocianuro de potasio
100 ml de Agua Des-mineralizada

Preparación:
Para la mejor conservación de los químicos es mejor utilizar botellas herméticas lo que hace que los químicos tengan una vida útil de varios meses, el químico más sensible a la degradación es el citrato de hierro amoniacal, al cual se le agrega Formol lo que da un tiempo de vida muy superior a  las semanas que normalmente tendría, al seguir estas instrucciones los químicos duran unos 6 meses, los químicos solo se mezclan al momento de utilizarse.

Mezclar las formulas A en una botella opaca y agitar hasta lograr disolver el químico químicos.
Mezclar las formulas B en una botella opaca y agitar hasta lograr disolver el químico químicos.

Sensibilizar el papel.
 Se toma igual parte de A + B y se mezcla, dejar reposar por unos 5 minutos bajo luz artificial tenue antes de aplicar a la hoja.
Luego con una brocha de pelo suave esparcir la mezcla por las hojas a sensibilizar, mi experiencia dice que es mejor una brocha, ya que inicialmente lo hice con una brocha de esponja la cual no funcionó bien, en mi caso por el tamaño del papel (carta) una brocha de 2 pulgadas funciono bien, esparciendo una capa homogénea por el papel. 10 ml de A + 10 ml de B, me alcanzo para cubrir 6 hojas de tamaño carta, el papel que utilice fue Block medium 1/8 180 Grs.
Una vez pintado el papel con nuestra emulsión fotosensible, dejamos secar el papel en un lugar oscuro sin luz de sol, de preferencia con una temperatura elevada para que el papel se seque rápido.
Exposición: 
Para lograr la imagen debemos insolar el papel con luz ultravioleta, la luz ultra violeta naturalmente proviene del sol, pero si no contamos son luz de sol apropiada se puede hacer con luz ultravioleta generada artificialmente. Más adelante publicare la construcción de una caja de luz UV con tubos. Estas cajas dan la ventaja de poder trabajar a cualquier hora del día y poder estar más cerca de nuestros materiales de trabajo.
para exponer la fotografía debemos poner nuestra hoja sensibilizada sobre un soporte rígido, una trozo de madera, plástico o cualquier elemento plano, luego ponemos nuestro negativo sobre la emulsión, para después poner encima un vidrio que cubra toda la superficie del negativo, esto es para evitar que la hoja se curve y tome sol de forma pareja. Sujetamos con tenazas o clips. El grosor del vidrio no deberá superar los 5 mm de espesor, ya que afectaría la exposición fuertemente y se tendría que ocupar mucho más tiempo.
la emulsión sin exponer se verá en un tono amarillo verdoso, casi fluorescente, al momento de exponer se ira tornando de color azul pálido, al momento de tomar tonos grisáceos debemos terminar la exposición y hacer el revelado.
el negativo es importante en la exposición de la emulsión ya que dependiendo del material que utilicemos será cuanto tiempo debemos utilizar. Para la foto de los pies se utilizó 4 minutos de exposición debido a que el negativo esta hecho de papel diamante (papel vegetal trasparente), este tipo de negativo deja pasar menos luz que hoja de acetato trasparente. La primera fotografía fue hecha con acetato  trasparente (hoja para transparencia) y la exposición fue de 3 minutos.

Revelado: 
El revelado básicamente se hace con agua corriente, el agua insolubiliza el revelador deteniendo la reacción química de los rayos UV, la investigación previa a las pruebas me llevo a encontrar que hay personas que agregaban vinagre al agua para lograr un mejor revelado de los tonos medios, hay quienes adicionan agua oxigenada para intensificar el tono azul del resultado.
Yo opte por usar vinagre, me interesaba ganar detalles de la fotografía, lo que se nota mucho en la primera fotografía donde hay detalles finos en la piel, la verdad no tengo punto de comparación, pero hare más pruebas que me permitan determinar la real utilidad del vinagre.

Luego de un minuto en el revelado con vinagre, se pasa una bandeja o recipiente con agua común y se hace algunos remojos por unos 5 minutos. Luego se eso se pone el positivo a secar.

Primeros Resultados:

Negativo de acetato



Negativo de acetato : Pincel Grueso


Negativo de acetato : Brocha Ancha



Negativo de Papel diamante: Pincel Grues


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